par Jordi GARRIGA
L’un des vêtements les plus utilisés dans le monde est sans aucun doute la chemise à carreaux. C’est un classique et quelque chose de basique dans n’importe quel placard, n’importe quel coin de la planète. Et pas seulement : bien qu’influençant la mode, elle a été portée et est portée par les plus humbles aux plus riches, du plus rebelle au plus traditionnel, du bûcheron au hipster. Cependant, c’est un vêtement qui, d’un point de vue identitaire résume bien une série de symboles importants pour tout Européen soucieux d’un certain style et d’une certaine esthétique.
Les carreaux de la chemise ont une généalogie bien connue : le tartan britannique. Bien qu’on ait trouvé des dessins sur tissus avec carreaux de la culture celtique d’Europe centrale, c’est surtout en Écosse que les carreaux classiques trouveront leur foyer et leur style, jusqu’à devenir le symbole national.
On sait qu’il est utilisé en Écosse au moins depuis le IIIème siècle après JC et qu’il était préféré par les clans du nord de l’Écosse. C’est précisément ce modèle qui est devenu au XVIIIème siècle un symbole de la lutte pour la restauration au Royaume-Uni de la dynastie Stuart (originaire d’Écosse). Après la défaite des rebelles catholiques contre la monarchie protestante, l’usage de leurs vêtements traditionnels fut interdit dans les Highlands, faisant disparaître le motif à carreaux jusqu’à la fin du XIXe siècle.
Redécouvert et encouragé à l’époque victorienne, le motif tartan est devenu une sorte de « marque écossaise », qui a été utilisée et abusée commercialement et touristiquement, tout comme, par exemple, le flamenco en Espagne : il peut servir à la fois à exalter et à parodier.
À la fin des années 1970, il est devenu un symbole de la rébellion punk en Grande-Bretagne et depuis lors, son utilisation est devenue mondiale.
Mais remontons un peu dans le temps et changeons de lieu : au Pays de Galles, également sur le territoire britannique, ils ont découvert au XVIIème siècle que la laine des chemises, si elle était brossée, devenait plus résistante et était plus confortable et isolante contre le froid et l’humidité, idéale pour travailler à l’extérieur. Comme en Écosse, des motifs à carreaux étaient créés, principalement pour reconnaître la région où cette chemise avait été tissée.
Mais c’est encore en Écosse que ces motifs à carreaux se sont perfectionnés et sont devenus plus définis et colorés : la tradition d’associer un motif tartan à une famille ou à un clan est devenue populaire au cours du XVIIe siècle. Chaque chef de clan portait un dessin très spécifique et ils continuent à être utilisés aujourd’hui, étant parfaitement enregistrés et authentifiés, comptant des milliers de dessins exclusifs, avec une série de règles et un protocole autrefois très défini : le noir et le blanc étaient pour les funérailles, le marron et violet pour la chasse, et le mélange de rouge, vert et bleu appartenait exclusivement à la famille royale.
La révolution industrielle de ce siècle a conduit à la diffusion de l’usage de la chemise en flanelle aux motifs simples à carreaux, déjà parfaitement « démocratisée » au XIXe siècle.
Comme c’est souvent le cas, lorsque des masses d’émigrants arrivent dans un lieu, ils y transfèrent leurs coutumes et aussi leurs vêtements. L’arrivée des travailleurs européens aux États-Unis a rendu la chemise à carreaux visible comme le symbole des ouvriers rudes et efforcés. Au XIXème siècle, les routes vers la frontière occidentale furent ouvertes par les bûcherons qui abattaient les arbres des forêts puis posaient les voies ferrées, les bâtisseurs de villes nouvelles et aussi les conducteurs d’immenses troupeaux à travers les immensités des terres nouvelles. La chemise à carreaux était un emblème de la conquête de l’Amérique du Nord (et toute la planète à la fin) pour l’homme européen.
En fait, cette époque a même fini par créer son propre folklore, une sorte de mythologie avec des êtres fantastiques basés sur de vrais bûcherons. Le personnage de Paul Bunyan y est très célèbre : un bûcheron géant vêtu d’une chemise à carreaux qui apparaît dans certains contes traditionnels, et qui a été créé à partir de légendes et de mythes que certains bûcherons expliquaient à d’autres (comme les légendes urbaines actuelles).
Comme on le sait, nous recevons toujours des États-Unis des modes et des coutumes qui, avec un peu de recherche, ne sont que des vestiges de celles que les émigrés européens ont apportées il y a un ou deux siècles, bien que déjà déformées et « américanisées » (dépourvues de tout élément de longue mémoire).
Ainsi, la chemise à carreaux, vêtement typiquement occidental pour les ouvriers, symbole de masculinité et dont le design s’enfonce dans la nuit des temps en Europe, a également été réappropriée par le mouvement hippie dans les années 1960 ; pour la classe moyenne américaine comme symbole d’égalité sociale ; par les surfeurs et les beatniks de Californie ; et plus généralement par toutes les tribus urbaines depuis les années 1970. A travers le cinéma, la télévision et la consommation de masse, l’Occident tout entier a imité le phénomène.
À partir des années 1990, les sous-cultures de la jeunesse qui voulaient mettre l’accent sur la dureté et la masculinité (rappeurs, grunge) l’ont parfaitement adopté. Car c’est bien de cela dont il s’agit : il existe des symboles qui sont des archétypes universels tellement ancrés dans notre inconscient qu’ils refont toujours surface malgré les modes et les déformations.
La chemise à carreaux, qu’elle soit Vichy, Prince de Galles ou encore houndstooth, nous renvoie à une sorte de stabilité et de solidité. Même si dans la mode féminine les femmes peuvent porter des vêtements à carreaux avec beaucoup d’élégance et de beauté, un homme vêtu d’une chemise à carreaux nous renvoie à une pleine identification à l’identité de son sexe et aux attributs qui lui sont automatiquement attribués : virilité, force, énergie.
L’autre symbolisme puissant est le concept de travail, d’effort. Tout comme la cravate est normalement associée aux emplois liés à la politique, à la diplomatie et au statut élevé, personne ne s’attend à ce qu’un ministre ou un président porte une chemise à carreaux lors d’événements officiels, ou lors de tout événement officiel d’un membre de la famille : un mariage, funérailles, etc. La chemise à carreaux est l’uniforme de quelqu’un qui fait quelque chose, qui bouge, qui prépare, qui élabore, qui même se bat. Quelqu’un qui à ce moment-là n’est pas là pour des protocoles, mais plutôt pour prêter main-forte.
Et parce qu’il est très évident, le dessin de la chemise à carreaux nous ramène à notre plus longue mémoire européenne, des dessins colorés qui étaient préparés dans les maisons puis dans les usines de la révolution industrielle. Un symbole indigène qui a débarqué en Amérique et qui a été complètement mondialisé et dénaturé. Il est temps de l’intégrer à nouveau à notre identité européenne, pour sa valeur de démonstration de force intérieure, de symbole du prométhéisme qui agit dans le monde pour l’améliorer, de continuité dans le temps de nos racines.
C’est pourquoi nous devons nous réapproprier la chemise à carreaux : ses lignes qui montent, descendent et vont d’un côté à l’autre ainsi que ses combinaisons chromatiques infinies sont la meilleure expression de la diversité et de l’identité contre le totalitarisme arc-en-ciel, où seulement six couleurs et un design simple et ennuyeux sont toute la conception permise et « correcte » au sein de laquelle nous devons tous nécessairement être égaux.
Sources :
https://www.woolrich.com/es/es/the-birth-of-an-icon.html
https://www.gq.com.mx/moda/articulo/camisa-de-franela-un-clasico-del-armario
https://www.revistagq.com/moda/articulo/camisa-cuadros-mujer-moda-tendencias
https://www.nationalgeographic.es/viaje-y-aventuras/2023/03/historia-tartan-estampado-escocia
https://www.britannica.com/art/tartan-textile-design
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